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台灣扁鍬形蟲飼養與繁殖 Dorcus titanus sika

2015 年 6 月 7 日 by kurtsunx

台扁

中文名稱:台灣扁鍬形蟲

日文名稱:タイワンヒラタクワガタ

學名:Dorcus titanus sika

產地:台灣 (Taiwan)

飼育難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

繁殖難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

成蟲壽命:1~2年

成蟲大小:♂:23~77mm  ♀:22~44mm 

幼蟲期:4~10個月

溫控:不需


哈囉大家好,我是黑貓老師~😎

今天我們來聊聊台扁吧!

台灣扁鍬形蟲,通稱台扁,是咱們寶島上最常見也最厲害的鍬形蟲。

雖然體型與他的親戚們比較之下是輸了一點,但是戰鬥力、鬥志、生存能力、繁殖能力可不是蓋的。
台扁哈囉
首先是戰鬥力,台扁應該是全台灣最強的甲蟲,不管大小隻的扁鍬都非常兇猛,別的甲蟲打架可能只是把對手推下樹而已,但是跟台扁打架是要搏命的,不論對手是蟲還是手指,台扁都毫不留情,防禦力低一點的蟲子跟扁鍬養一起一晚,就會被拆成一塊一塊的零件;而手指要是給台扁夾到了,輕則紅腫、重則瘀青噴血,爆擊率比起南洋巨扁們可是有過之而無不及啊。

再來是生存力,不論冷熱、乾濕台扁都扛的住,正常飼養下,要養死台扁還比較難。所以台灣從高山到平地都抓得到,甚至城市的郊區都能發現台扁的蹤影。

像是發問率最高的「請問這隻鍬形蟲母蟲的名字?」答案往往是「台扁母蟲」
台扁母蟲

台扁母蟲
而且如果要繁殖的話,不管產木軟的還硬的都生,甚至把木屑壓緊、丟腐植土一樣可以爆產,卵期、幼蟲期、蛹期、蟄伏期都比人快,從卵到羽化最短甚至可以在4個月搞定,整個超猛。

而且,雖然台扁在野外隨處可見,但意外的在飼育界是隻熱門蟲喔!

原因除了我們台灣人對自己家鄉的愛以外…扁鍬是最常見也最適合新手的蟲,而「把扁鍬養到60+」似乎也變成飼育師的一個技術指標;雖然台扁非常好生、非常好養,野外又多,但是6公分以上就是少見的大型個體,在人為飼養環境下,只用木屑隨便養養也不太容易養到60+,必須有點實力才能養出6公分以上的個體。

而許多早已脫離「新手」稱號的蟲友們,一樣願意不斷讓台扁累代,以挑戰70+的個體,彷彿只要能養出7公分扁鍬就是光宗耀祖的「菁英飼育師」   😎

不過其實不論大小都有其可愛之處啦,例如下圖這隻,29mm:
小台扁
40mm:
中台扁
 60mm:
大台扁


 【成蟲飼養】

就照著基本鍬形蟲的飼養法養:只要有東西抓、有食物就好。
除非你把換氣孔堵死、拿去曬太陽或是泡在水裡,否則台扁是不會死的。

要注意的就是台扁真的很愛打架,一打架就要往死裡打,所以絕對不要混養。
大台扁


 【交配】
雖然說扁鍬形蟲非常兇猛,但是台扁的交配反而不會太困難。

台扁成熟的很快,在野外的扁鍬會盤據樹洞,建立地盤,用充滿食物的豪宅邀請母蟲,就算交配完還是會繼續同居,三妻四妾也是常有的事,而如果公蟲不友善,母蟲會飛也似的拔腿就跑,至少在我養了這麼多代的台扁經驗中,一次也沒有爆母過。 (反而是有兩隻公蟲受害,一死一殘…🙁)

不過講是這麼講,畢竟還是鍬形蟲,可別以為直接可以像獨角仙一樣把公蟲丟到母蟲身上就好,這樣還是會悲劇的。

不然照著基本步驟都可以順利讓兩蟲結為連理的。

基本步驟如下:
1. 準備夠大的箱子,並且有攀抓物也有墊材 (最理想的是圓型的箱子配上方形的大果凍台)
2. 先放公蟲,讓公蟲冷靜並建立自己的地盤
3. 放母蟲,想加快速度可以把母蟲的屁股直接推到公蟲的觸角下
4. 如果公蟲發現母蟲後,就會用大顎壓住母蟲,並用觸角不但的摩擦母蟲
5. 母蟲如果OK的話就會開始交配了,時間約20分~1小時,中途可能還會換各種體位…  🥰

ps.會擔心可以準備澆花用的噴霧器在一旁觀看,要是公蟲明顯的是要打架就噴他水,一噴他就會轉移注意力的抬頭張牙,這時趕快營救母蟲。
交配  


 【產房佈置】

交配成功後就可已開始布置產房了!

扁鍬其實單純木屑、甚至腐植土用力壓實就會生了,但是產量很少。

照著標準SOP來弄產房才能生出又多又健康的幼蟲喔!

標準產房SOP如下:
1. 放一層木屑後,用力壓實 (壓實完要至少3~5公分)
2. 再丟一點木屑後放入偏軟、剝皮並且泡過水的產卵木
3. 繼續把木屑倒在產卵木兩側,並且用力按實,讓產木不會滾動
4. 再倒入一層木屑,稍微按一下,上面放些樹枝、樹皮等攀抓物
5. 放入食物、蓋上蓋子、貼上標籤,完成。

不論是木頭、木頭邊或是木屑扁鍬都會生,正常而言生一輪可以取得20~40隻幼蟲。

等放了兩個月,就可以準備開挖產房囉:
台扁產房
箱底可以看到幼蟲了 :
台扁產房底部
一倒出產房就看到木屑中的幼蟲:
台扁幼蟲
有時候木屑中還有卵,如果不想孵蛋就在移出母蟲一個月後再開挖:
台扁卵
被咬的坑坑巴巴的產木:
台扁啃過的產木
在產木中鑽隧道的L1幼蟲:
台扁食痕

台扁幼蟲


 【幼蟲飼養】

幼蟲約2個禮拜就會從黃色的蛋孵出來,並且很快的開始大吃。

食材從產卵木、輕發酵木屑一直到腐植土都肯吃,如果要養得比較好,建議使用高發酵木屑。

幼蟲L3之後自相殘殺的情況頗嚴重,建議盡可能不要混養,混養了不是死掉就是出小蟲。

台扁幼蟲
用菌瓶比較容易養出大蟲,如果能全程用菌的話,超過60+沒有什麼問題。但雖然扁鍬是很耐熱的蟲,但是直接用菌瓶還是有點危險的。建議至少用個保麗龍箱,每天中午用冰罐降溫吧!

 台扁蛹室
如果沒辦法控制溫度,但還是想要用菌的話……就做好家庭計畫,8月底投產,讓幼蟲在9、10月出生,避開夏天。

不然就乖乖的用木屑養吧,小蟲總比死蟲強。

正常情況用木屑養,幼蟲差不多6~8個月羽化,用菌養會變成4~6個月羽化,母蟲會比公蟲再快1~2個月。

不過比起食材,溫度才是影響幼蟲期長短的關鍵,寒流來之前要是幼蟲有四個月大,常會搶越冬提早羽化。而過完冬的幼蟲,只要3月開始回暖,也是不管幾個月大都會開始作蛹室。


【羽化】
我去年這一批台扁在七月投產,八月採收。然後自己留了4公 + 4母,一半用木屑養,一半用菌養。

母蟲4隻與公蟲1隻在過年前做蛹室,也就是才4個月,size全部不大,公蟲出來49mm,母蟲都在30mm左右……而吃菌瓶的公蟲都在隔年2月才開始做蛹室,差不多6~7個月,出來的尺寸有:54mm、58mm、60mm

台扁蛹

台扁羽化

台扁羽化

台扁羽化成功

台扁自然蛹室
這邊要再提一個慘痛的經驗……
我不確定是不是台扁特有行為;還是個別案例?我有一年把三四顆母蛹一起放進人工蛹室並放同一個塑膠盒,結果其中一隻母蟲先羽化,身體一變硬就去把其他姐妹全部殺光……

所以就算是蛹,記得也不要放在一起 ……😥
野生台扁
今天扁鍬的飼育法就到這裡,希望大家都可以養出破7美蟲喔!👍

 

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分類: 黑蟲倉庫 標籤: 台扁, 台灣扁鍬, 扁鍬形蟲, 繁殖, 鍬形蟲, 飼養

簡單聊聊「菌瓶飼養法」

2015 年 5 月 26 日 by kurtsunx

哈囉大家好,我是黑貓老師~😎

很多人聽到我們要買菌瓶來養蟲都一臉「蛤?」的表情。其實菌瓶就是種香菇用的太空包跟窄口瓶啦!😋

香菇不但是火鍋的好夥伴,也是咱們養鍬形蟲的好夥伴喔!
方吉
原先,日本人看野外阿鍬都吃「長過香菇的木頭」長大,所以就把鍬幼丟進菌瓶看看,沒想到一丟發現新世界!!養出來的蟲不但更大隻,幼蟲期也更短!!從此一試成主顧,「用菌養蟲」就這樣變主流養法了。

但是,使用菌來養蟲已經算較進階的飼養方法了,要是使用方法有問題的話,對阿蟲是有致命危險的。

所以今天咱們就來比較一下市面上常見的菌瓶種類,以及使用上的注意事項吧!
DTP幼蟲1


 【菌瓶的種類】
首先來談的是菌瓶的種類。

菌瓶的日文寫作「菌糸瓶」「菌糸ビン」在日本有玲瑯滿目的產品,不過台灣也有幾家廠商有在作甲蟲專用的菌瓶,大部分的蟲店與網路蟲店都買的到,不難入手。

常見的有以下幾種產品:

1.窄口瓶:
最容易買到的產品,一罐大概0.9L ~ 1L
優點是可以用美工刀輕鬆破瓶,再剝開菌取出幼蟲;缺點是很難防止雜蟲入侵、無法堆疊,超過8公分的蟲最好要橫放,幼蟲會有比較多的空間作蛹室。
 窄口瓶
2.寬口瓶
一罐大概1L ~ 1.2L,優點是通風好很多、空間較大、較堅硬,比較防雜蟲,空罐可再利用;缺點是較難破瓶,要取出幼蟲要小心的挖……
寬口瓶
(圖片來源:金樂豐生物科技公司 http://jinlefong.topshop.com.tw/)

3.菌包
一包大概2L,優點是便宜,可以重壓菌、或是放置木屑上;缺點是蟲可能會咬破袋子跑掉、容易發菇跟生雜蟲。
菌包
(圖片來源:蟲之森甲蟲專賣店  http://ckevin66.pixnet.net/blog)

4.菌杯
通常是蟲店、飼育家自行重壓而成。
優點:省空間、節省食材、易保存、更換與觀察。
缺點:增加換瓶次數 (打擾次數)
 菌杯

5.菌磚
通常是飼育家自行重壓成自己喜歡的容器。
優點:空間大、自行控制容量、容器可堆疊、菌塊取出可代替產木使用。
缺點:重壓時水份會散失、有機會雜菌入侵走菌失敗。

菌磚
其實還有一種是「玻璃罐裝」的菌瓶。可是在國內卻很難買到,想要可能要自己壓。玻璃罐的特色是穩定(可以把木屑壓很實又不會產生縫隙)、好觀察、容量大;缺點是怕摔、沒辦法破瓶取出幼蟲要慢慢挖,以及價錢昂貴。

總之,飼育家們可自己選擇適合的菌瓶類型。

我通常都是買菌包回家重壓成菌杯或菌磚,因為我的冰箱太小了,不重壓的話放不了幾隻… XD

不然我覺得直接塞窄口瓶才是最方便的……


【菌種的差異】
在購買菌瓶的同時,菌的種類也有差別。

不過對大部份的鍬其實菌種影響沒有很大,挑選親代已經適應的菌種跟品牌對飼育反倒較有幫助。

目前市場上最主要的菌種有「秀珍菇」、「鮑魚菇」、「雲芝菇」三種。有時候也能買到「鳳尾菇」、「蠔菇」、「細美力」、「靈芝菇」、「杏鮑菇」…等等,不過這裡就只介紹前三種最常用的養蟲菌種。

p.s. 鳳尾菇基本上就是秀珍菇;蠔菇跟細美力基本上是鮑魚菇,但為什麼有好幾個名字?有可能是因為分類曾經改變,所以學名出現「同物異名」的現象。

也有可能菇農從不同管道入手時,由於菌母源頭不同、有的經過品系改良,導致稱呼也跟著不同;而且日本、台灣/ 養菇、養蟲的資料常常有出入,翻譯過來後也可能造成混亂……總之,我畢竟不是養菇專家… 這邊的資料以日本養蟲網站對照wiki百科為主喔!  🧐


【秀珍菇】
學名是:Pleurotus ostreatus,日文名稱叫做「ヒラタケ」,也叫「平菇」。

濕度:
隨著木屑的降解,會讓環境稍微變乾一點

溫度:
普通耐熱,適用約15~25度,溫度約低於18度會發菇,溫差也會導致發菇

備註:
菌性超強,重壓簡單,基本上不會長雜菌,但對於不健康幼蟲威脅很大。

秀珍菇


【鮑魚菇】
學名是:Pleurotus cystidiosus,日文叫「オオヒラタケ」,也叫「大平菇」或是「蠔菇」。

濕度:
隨著木屑的降解,會讓環境變濕,並且容易黃化、出水、內縮。

溫度:
最耐熱,適用約18~28度,約低於20度會發菇,溫差也會導致發菇。

備註:
1. 是最常用來養鍬的菌種。
2. 菌性強,通常也不會長雜菌,但是因為濕度的關係最會長雜蟲。
3. 蕈傘一長要趕快拔,不然一成熟馬上噴一地胞子。
鮑魚菇  


【雲芝菇】
學名是:Trametes versicolor,日文カワラタケ,雲芝菌、也叫做紙背菇。

濕度:
降解一段時間後,環境會偏乾一點點。

溫度:
不耐高溫,適用約10~23度,發菇條件較重濕度,所以通常不會發菇

備註:
1. 菌性較弱,容易長雜菌,會長很硬很厚的菌膜,要是太厚會悶死幼蟲,記得要刮除。
2. 大黑艷、黃金鬼只吃雲芝菌。
3. 部分細身屬會吃雲芝老菌。
4. 據說吃雲芝菌比較不會養出大屁股蟲。
雲芝  


【使用注意事項】
首先第一點迷思一定要澄清:「不是一定要菌瓶才能養蟲」「不是用菌瓶就一定能出大蟲」

養蟲最重要的是管理,食材只是一個小環節罷了,操作不良不但出不了大蟲,還會把蟲害死的! (而且有些品種甚至不吃菌,使用前務必調查清楚)
菌瓶

接著要談溫度。

溫度是用菌的關鍵,「菌是活的生物」所以也有各自喜好的溫度範圍,要是溫度低到結冰,菌也會死給你看。而溫度越高、木屑降解速度就會提高、朽化速度也更快,更嚴重就是菌直接劣化後死亡。

而且菌本身會發熱、走菌過程更是會產生高溫跟氣體,菌瓶內部會比外面的溫度高3~5度,走菌時甚至會多10~20度,菌剛開始走就丟幼蟲進去跟謀殺沒什麼兩樣。

所以無論如何,只要環境會超過30度,就不可以用菌,幼蟲會熱死的。

至於26~30度的環境下,如果能有足夠的通風,是可以看蟲的品種使用菌的,但是菌的品質會劣化的較快 。

大部分的情況下,用菌都會控制在24度以下,用雲芝的會在20~22度,所以除非你住山上,否則台灣的夏天要是沒有溫控裝置,是沒辦法用菌養蟲的喔……
 冰箱


【常見菌瓶Q & A】
Q:什麼時候入菌好呢?
通常建議是越早越好,不過小隻或不健康的幼蟲有被菌包死的風險。

Q:怎麼把幼蟲入菌?
先用湯匙把表面刮一刮,然後挖個小洞,把幼蟲的頭放進去,沒一會兒他就會自己鑽進去了。
放幼蟲

Q:會不會適應不良?
有可能,會怕的話,可以先剝幾塊菌塊丟到本來的環境看他吃不吃,會吃再換,或是把菌的洞挖大一點,連同本來幼蟲身邊吃一半的木屑一起移過去,像是下圖這樣:
入菌密技

Q:多久要換菌?

吃到2/3就該換囉~

在適合的溫度下菌可以保存2~6個月沒問題,但如果有變黃、變黑、出黃水等劣化現象,像下圖這樣就該換囉:

劣化菌
Q:吃菌吃一半可以改回木屑嗎?
可以是可以,但是幼蟲有可能會食欲下降、掉克、拒食或提前化蛹。

Q:用了A菌可以改用B菌嗎?
可以,但不建議這麼做,適應不良可能會亂鑽、拒食、掉克甚至死亡。順帶一提,鮑魚菇、秀珍菇因為是同屬,所以對幼蟲而言差異不大,但如果換去雲芝就較容易出現拒食的情況喔。

Q:用了A牌可以改用B牌嗎?
可以,不過要注意使用的木屑跟菌種是否一樣,不然一樣會有拒食的風險。

Q:我現在用不到,怎麼保存?
冰冰箱冷藏,只是拿出來可能會發菇。

Q:菌瓶好貴
不爽不要用 (喂)

Q:我在學校種香菇完的太空包可以用嗎?

理論上可以,但不推薦。原因如下:

1.不同菇場使用的木屑、濕度與添加劑會不一樣
養蟲最適合的是打很碎的礫木屑、杜英木屑或是楓香木屑,但香菇場的可能會有柯木屑、相思木屑、檳榔木屑、雜木屑等等沒那麼適合養蟲的木屑。
2.發完菇,水份跟營養都會比較差。
3.萬一吃完一包後還沒羽化,要用低價低運費買到同一種的太空包很困難

Q:什麼是老菌?
放很久,差不多超過3個月,水份變少木屑變軟、變黃就叫老菌。拿來養L1幼蟲、或是特定品種使用,也可以讓一些鍬當產房。

Q:什麼是廢菌?
通常不會等幼蟲100%吃光才換瓶,2/3吃完就會換了。這時菌瓶中挖出來這些被吃過的、還沒吃完的就叫作廢菌,通常是拿來餵兜蟲或重壓。

Q:長香菇了,怎麼辦!?
拔掉。
菇菇栽培
Q:香菇能吃嗎?
好吃!

Q:幼蟲鑽進去就看不到了,怎麼辦!?
他如果死了你也救不活,他如果活著你也沒必要看他,看開點吧 😉

Q:幼蟲把整個菌瓶都鑽了一遍,WHY?

他不喜歡這個環境,或是想找地方化蛹,有些品種 (例如彩虹鍬) 因為牙沒辦法咬爆木頭,所以習慣化蛹前先在附近環境繞個一圈,看看自己羽化後有沒有辦法爬出去。

但是鑽散的木屑會重新走菌,溫度會飆高,太熱不但幼蟲會掉克,運氣不好還會死。建議換瓶前觀察幼蟲變黃了沒,如果自己推算時間快化蛹了,就改用木屑吧!

Q:我有預感要出大蟲了,可是感覺菌瓶空間不夠大 ……
橫放,固定好讓它不會亂滾,在菌瓶上面標示「此面朝上」

Q:菌長綠黴了,怎麼辦!?
一般來說幼蟲照吃,不過整個菌包會劣化的很快,有許多前輩說換掉比較保險。

Q:菌長出黃色、黑色、灰色的菌了,怎麼辦!?
快換吧!

Q:菌瓶縮水還有黃水跑出來,怎麼辦!?
劣化中,該準備換瓶了!

Q:阿鍬會在菌瓶裡做蛹室嗎?
會,不過要小心蛹室長菇,會導致羽化失敗!
 蛹室

Q:有白線蟲、小白蟲、小黑蟲再爬,怎麼辦?
不會有太大的影響,但是如果不喜歡就換吧。

Q:菌瓶會不會長螨?
會,尤其用鮑魚菇的要特別小心爆螨。

Q:菌吃完了,可是我沒菌瓶給他換,怎麼辦?

幼蟲會再吃一次啃過的木屑、但沒什麼營養。沒東西吃的時候,要嗎亂鑽;要嗎化蛹,所以平常請控好存量。


好,那文章就先寫到這裡了!

 

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【參考資料】

http://www3.tokai.or.jp/agus-hp/kinsierabi.html

http://www.fujikon.net/03m_base.htm

http://www1.c3-net.ne.jp/arijigoku_metasen/kinshibin-hikaku.htm#4

http://www.e-mushi.com/taimu.html

http://www.asahi-net.or.jp/~MR8K-SGN/BAKA-9805/kinshi2.html

http://jinlefong.topshop.com.tw/

http://ckevin66.pixnet.net/blog/post/43205254

http://blog.xuite.net/ttc1104/twblog/120151376

 


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分類: 黑蟲倉庫 標籤: 菌瓶差異, 菌瓶種類, 鍬, 鍬形蟲, 飼養

累代符號F1、CB、WD、換血的意思

2015 年 5 月 13 日 by kurtsunx

哈囉大家好,我是黑貓老師~😎

不論是養蟲、養魚、養蜥蜴,有時候會看到這些「累代符號」像是F1、F0、WILD、WF、CB之類的 ……

剛入門的人可能會不太清楚這些符號所代表的意義是什麼,所以這邊就讓小弟來說文解字一下吧~   🧐 


什麼是累代?
累代就是飼育時,進行「同血統繁殖」 ( inline breed / インラインブリード)
講白一點就是讓阿蟲跟自己的親姊妹交配。
DK幼 


為什麼要累代?
在飼養這些動物、昆蟲時,有些特徵會讓人特別喜歡(例如大小、顏色),於是希望後代也能出現一樣的特徵。

用人類舉例就像是200cm男生跟180cm女生結婚,他們的孩子通常身高也會很高,所以想要小孩身高很高就要盡量找很高的另一半。

但是,基因重新組合會有突變的可能、或是找不到同特徵的個體,於是飼育家們就用「近親繁殖」來強化遺傳因子

累代方法舉例說明:

小明有一天抓到一隻金色獨角仙,驚為天人!

他想持續性的養出這種黃金獨角仙,於是就讓這隻阿仙交配繁殖,生出來的後代中也有幾隻遺傳到黃金色,之後,小明再把黃金色的跟黃金色的抓來再交配、繁殖,接著一代比一代有更高的機率養出黃金獨角仙。 


累代符號的意義?
北海道甲蟲研究所有位學者,他將許多分類法整理後,成為有名的《田畠氏累代表記法》日本蟲界基本都是使用這個表記法,大家可以參考看看:
tab 01
※1:WF1的標示代表這隻蟲來自野外,但WF2之後就表示已經在人為環境繁殖過了,故標示的意義不大
※2:同血不同代繁殖的後代,要以F值高的為準,例如 F1 x F3 的後代要算成F4
tab 02
由於蟲可能會經由交換、買賣、贈送而易主,要是沒有確實標記的話,很容易造成血統與產地的大混亂, 所以清楚的紀錄累代資訊是飼育家應盡的責任喔! 


沒特徵的就不用累代了嗎?
大部分的飼育家還是會進行累代,除了不用買新蟲以外。還有一個很重要的點,叫作「環境馴化」

生物會努力的適應環境,並且把適應後的因子傳給下一代。

今天你用A溫度、A食材、A環境養了一對阿蟲,然後隔年繼續使用A溫度、A食材、A食材來養他的後代,阿蟲孩子們就不用重新適應環境。而在安穩的情況下成長的幼蟲,就會更容易羽化成大型個體!
DA   


累代的缺點?什麼是換血
累代當然也有缺點,除了將「好的因子」不斷強化,也有可能將「基因缺陷」不斷的增強。

一般而言,累多了難免出問題,除了看始祖的那隻基因好壞以外,每個人對於極限標準也不盡相同。例如:許多日本人覺得F7以後會開始出現問題,但許多名家血統已經累到F12甚至F14了。

常見的累代症狀包括畸形、肢殘、爛蛋、生育力下降。

這個時候就需要引進別的血統來進行「換血」,也就是用不同血統來繁殖  (outline breed)

不過換血完因為基因重組過,累出來較特別的表徵可能會跑掉,變回該品種最原版的樣子,稱為返祖。

換血過的蟲,則是重新標示為F1  (或是CBF1、WF1)

 

有時飼育家會特別強調野生蟲(WD),因為許多人認為WILD CATCH的遺傳因子在野外天擇下不斷的重組,是更強更有價值的,拿來換血保證不會讓本來的基因弱化。

而CB的好處,則是經過環境馴化多代,比較適合人工飼育的環境與食材,雖然也有可能跟別人「撞血」(追溯源頭是同一對蟲生的)

例如:現在台灣的彩虹鍬不管怎麼換可能都是表兄弟姊妹 (因為澳洲當地已列入保育,國內買又比從國外買便宜好幾倍,所以幾乎沒有新的血進入)

最後補充一點,有時候會看到「BC」這可能不是寫錯,而是「回交」 (back cross),就是用阿蟲爸爸跟女兒繁殖。

 


好,那今天的文章就先寫到這裡了!有漏了什麼或是哪裡錯了,還請麻煩幫忙指正一下嘿! 😉

 

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參考連結:
http://www3.tokai.or.jp/agus-hp/ruidai.html
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/9867/hyouki.html
http://blog.yam.com/josnake/article/16574134
http://www.geocities.jp/ookuwadrunkard/ruidai.htm
http://mushibu.na.coocan.jp/InsectKingdom/ruidai_mother.htm 


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分類: 黑蟲倉庫 標籤: cb, cbf, f1, f2, f幾, wd, wf1, wild, 累代, 累代符號, 繁殖, 親代, 鍬形蟲, 飼育

美他力佛CMA 飼育筆記 Cyclommatus metallifer aeneomi

2015 年 4 月 29 日 by kurtsunx

CMA

中文名稱:美他力佛細身赤鍬形蟲 A亞種

日文名稱:メタリフェルホソアカクワガタ (ハルマヘラ島)

學名:Cyclommatus metallifer aeneomi

產地:印尼‧哈馬黑拉島 (Halmahera)

飼育難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

繁殖難度:★★☆☆☆ (簡單)

成蟲壽命:♂:3~6個月 ♀:3~5個月

成蟲大小:♂:23~79mm ♀:18~28mm

幼蟲期:♂:4~9個月 ♀:2~5個月

溫控:非必需             


【聊聊CMA】
美他家族已經介紹了CMF、CMS了,雖然很想介紹夢幻的「I」「O」…,但想養到這兩隻實在是太困難了,而曾經很多的CMM不知為何也在市場消失了!還好去年運氣不錯從昆蟲論壇板友購得五隻CMA幼蟲,也順利養到羽化,繁殖,所以今天就來跟大家分享CMA的筆記吧!
CMA
如果要說CMA跟其他亞種有什麼最大的分別的話,就是大小跟光澤囉!CMA是美他亞種群中最小的一隻,野外的記錄甚至才到79mm。

光澤是CMA的一個大特色,相較於CMF跟CMS的閃亮亮金屬色,CMA就是想要低調卻更加惹眼的消光金屬色。

而且會明顯的偏紅色、金色一點,像是灑了一層金砂在表面似的,非常有質感,內斂卻藏不住的光輝反而呈現出一種低調的奢華! (好像很厲害似的)

附上一張比較圖,從左到右分別是CMS、CMF、CMA:
 CMS CMF CMA
同時因為體型小,幼蟲期比其他亞種再短一點點,我在沒溫控的狀況下養的CMA,公蟲都只比母蟲晚一個月化蛹,所以應該是不用擔心母蟲以老處女的身分比公蟲先走一步。
CMA


【CMA交配】
基本上跟CMF、CMS沒什麼差別。

公蟲一樣脾氣不好,請確定大量進食後再多放個一個月會比較順利,我在公蟲大吃兩個禮拜後就安排已進食一個月的母蟲1號聯誼一下,但可憐的母蟲1號不知道哪裡惹到公蟲被揍的渾身是傷。

隔兩個禮拜後丟母蟲二號卻瞬間完事!如果不是成熟度問題,就是阿鍬們還是可以分出哪隻母蟲是正妹、還是歪妹了,不然怎麼待遇差這麼多!?
CMA母 


【CMA產房】
跟CMS、CMF一樣的布置方法就好,其實細身的產房布置差不多就都是這樣了,因為細身的母蟲大顎又短又沒力,所以除非木頭很軟,否則大部分都不會去咬木頭,反而是喜歡在木頭下方的木屑產卵。

使用較濕的濕度、偏腐的木屑,混些同種幼蟲吃過的木屑更好,然後用力壓實、埋根很軟的木頭進去 (全埋、半埋或是3/4都可以)
最後在表面上灑一些木塊防止跌倒,把母蟲丟進去後應該都可以生的很順利。
CMA產房 


【幼蟲飼育】
CMA目前我養的數量還不是很多,也因為幼蟲數不多,所以沒用菌瓶,使用了高發酵的木屑,分別用1000cc的塑膠方盒一罐到底、母蟲則是700cc方盒一罐到底。

幼蟲跟卵都超小隻,找起來除了眼睛很痛以外,更怕一不小心就挖爆了幼蟲。所以建議等兩個月之後再開挖吧!
CMA幼蟲
幼蟲期很短,一下就會做蛹室了,而不論公蛹母蛹,頭上都一堆毛,我本來還以為是長了黴菌還是什麼的,之後看每隻都這樣才鬆一口氣。
CMA母蛹
下圖為羽化後正在展翅中的公蟲,大顎中段是白的,很軟,這是為了在小空間的天然蛹室中可以把牙伸直,等抬頭完才會變硬,過程中常常會折成令人擔憂的角度,以防萬一,還是盡量別讓他折到吧!

這隻公蟲羽化完兩三天還是一直不斷重複進行收翅、展翅的動作,不知道是他個性比較龜毛一定要測試到沒問題為止,還是CMA都會呢?
CMA羽化
雖然美他力佛養的多了,就能拍到些不錯看的照片。

但是其實美他真的得親眼欣賞把玩,才能體會到那金屬光澤有多華麗,CMF是如此、CMA更是如此。

這精緻的小色蟲到我手上已經是F5了,由於資料真的是太少,上網幾乎找不到資料,看來只有自己繼續累代下去才能知道這亞種還有什麼祕密了!加油吧我!
CMA 

 

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【參考資料】
http://www1.kamakuranet.ne.jp/kuwa/beet3/brd-hmetari.htm

http://www1.c3-net.ne.jp/arijigoku_metasen/subpage7-1(metariferu).htm

http://mushinavi.com/navi-insect/data-kuwa_metari_halma.htm


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美他力佛 S亞種 Cyclommatus metallifer sangirensis

2015 年 4 月 10 日 by kurtsunx

CMS公

中文名稱:美他力佛細身赤鍬形蟲 S亞種

日文名稱:メタリフェルホソアカクワガタ(サンギール)

學名:Cyclommatus metallifer sangirensis

產地:印尼‧桑義赫群島 (Sangihe Islands)

飼育難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

繁殖難度:★★☆☆☆ (簡單)

成蟲壽命:♂:3~6個月 ♀:3~5個月

成蟲大小:♂:23~89mm ♀:約18~29mm

幼蟲期:♂:4~9個月 ♀:2~6個月

溫控:非必需 


【聊聊CMS】
上次介紹了CMF,今天我們來看看另外一種較為少見的亞種:CMS。

CMS是美他力佛眾亞種中,較少見的品種,但還不到CMA、CMI跟CMO這種近乎稀有的程度。他並沒有CMF跟CMM的體型,CMS在野外最大的採集紀錄是 82mm輸了CMF整整18mm!  (BEKUWA 2014)

但是!!!

儘管大小輸了一點,金屬感卻是美他力佛之王!!!!CMS全身透出紅銅色的閃亮光芒,抓在手上就有如一顆長腳的超大全新硬幣在跑來跑去!
CMS公
也因為這個特色,幾乎是不可能跟其他亞種搞混。 (下方照片由左到右分別是CMS、CMF與CMA)
CMS CMF CMA 


 【CMS繁殖】
其實CMS的飼育跟繁殖跟CMF或其他美他力佛都一樣啦,公蟲一樣神經質、一樣有護母的表現。
CMS公
母蟲也一樣嬌小,但金屬光澤就反而沒那麼強。
公母蟲差不多在羽化後約一個月開始大量進食,之後再等兩、 三個禮拜,通常就夠熟可以交配了。
CMS母  


【布置CMS的產房】
底部要有個8公分以上的厚度,壓實;使用的木屑要在中度發酵木屑~接近腐植土的腐度;表面最好是能放很軟很軟的產木、或是產木塊埋2/3,表層放些給母蟲用的攀抓物以免跌倒爬不起來。

濕度普通就好,要偏溼一點也可以,不過要注意通風。
CMS產房 


【幼蟲飼育】
幼蟲的食性範圍比產房再寬一點,所以原則上是什麼木屑都會吃,想要比較大的體型就用發酵度高一點的木屑,甚至到腐植土幼蟲都會吃得很開心。

如果要拚大,就用大一點的容器。如果要省食材或是早點羽化,用個500~700cc的塑膠盒可以一罐到底。

但是比起cmf,可能是因為公蟲較小隻,所以跟母蟲大概差一個月多一點羽化,比較沒有配不到的壓力。(但還是有)

打擾、換木屑、使用菌、高溫,都可能會導致提前化蛹,若想要控制羽化時間,就試著操作這些變數吧!

要是不溫控,就算在超熱的屏東也活得下來,只是會很快羽化,而且體型就不用太期待了…想用菌的話,只能使用雲芝,而且最好多放兩個月再用 (而且雲芝是低溫菌,所以一定要配合溫控) …至於用菌有沒有比較厲害,我只能說我的只有比較快幾周出,沒有比較大隻 … T___T

CMS幼  


【成蟲飼育】
要養活不是什麼太大問題,食量很小常常一個禮拜吃不完半顆果凍,很愛打架,雖然打不死蟲,可是尖尖的齒突可能會在對手身上留下一些小洞。

然後有一點要注意的是:如果想做成標本的話,在美他的生命末期,也就是活四個月之後,除了老蟲都很容易出現的崩牙、鞘翅磨損、斷肢以外,因為腳毛多,可能會長一些有點噁心的菌在上面,很難處理,因為輕輕刷刷不掉,用力刷會把腳弄斷……

所以…如果想要保留他生前帥氣的姿態,可能得狠下心腸讓他在冰箱度過人生的最後一程喔。

CMS公

 

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巴拉望巨扁鍬形蟲 飼育與繁殖 Dorcus titanus palawanicus

2015 年 4 月 10 日 by kurtsunx

DTP

中文名稱:巴拉望巨扁鍬形蟲

日文名稱:パラワンヒラタクワガタ

學名:Dorcus titanus palawanicus

產地:菲律賓 – 巴拉望群島 (Palawan)

飼育難度:★☆☆☆☆ (相當簡單)

繁殖難度:★★★☆☆ (普通)

成蟲壽命:1~2年

成蟲大小:♂:30~113mm  ♀:20~55mm 

幼蟲期:8 ~ 12個月

溫控:非必需 / 建議


 【聊聊巴拉望】
要講說什麼蟲又好養、又大隻、又不貴,那一定是我們菲律賓一哥 – 巴拉望巨扁鍬形蟲!

身為最大隻的Dorcus,重量級的生猛軀幹配上兇猛霸氣的修長大顎,讓巴拉望註定是萬年不敗的黑蟲!尤其對新手而言,平易近人的價錢、好養、免溫控、巨大又帥氣,讓許多人第一隻外國蟲就是巴拉望。

老手則是不斷的挑戰紀錄,目前BE-KUWA的記錄來到了113mm,雖然在數字上敗給了長頸鹿鋸的121mm跟巨顎叉角的118mm,但是比上寬度、重量以及戰鬥力,巴拉望還是可以輕取前兩位選手的。

總之,不論你是老手還是新手,喜愛黑蟲的你可千萬不要錯過巴拉望囉! 😎 


 【巴拉望繁殖】
巴拉望繁殖很簡單,唯獨交配難度比較高。

扁鍬的成熟期比較久,一般大概都要蟄伏完三個月~六個月才會比較有性欲,在公蟲沒有性欲的情況,母蟲對他而言只是一般的入侵者而已,所以巴拉望的家暴事件頻傳,輕者斷手斷腳;重者身首異處……🤨

而母蟲除了要成熟以外,要是已經交配過也會拒絕交配,有的玻璃心公蟲一被拒絕,就會由愛生恨的把母蟲給夾爆…..

所以記得,要讓巴拉望交配一定要確認:
1.公蟲與母蟲都要成熟 (最少三個月,最理想半年)
2.先將公蟲置入夠大、有穩定墊材可以抓、有地方躲藏的箱子 (圓形佳,以免體型問題督不到母蟲…),等公蟲情緒穩定後再將母蟲輕輕的放入
3.確認交配完後盡速將母蟲移走,免得公蟲繞一圈又慾火焚身,母蟲卻不肯就範導致悲劇。

順帶一題,為了防止家暴事件,有蟲界前輩們研發了牙銬 (或稱牙套) 但是許多公蟲只要牙被綁起來,就除了掙脫牙銬以外什麼事都不做了… (拿掉還會發瘋把箱子裡所有東西給破壞掉)

所以我傾向讓她們順其自然,到現在配過十幾次也沒有出過什麼意外。

 DTP牙套
如果乾柴烈火一拍即合的話,巴拉望非常持久,大概交配20~40分,所以成功率很高,配一次可以生個三~四輪都沒問題。 (可生到隔年)

IMG_0917 


【巴拉望的產房布置】
交配過後,剩下的就簡單了。

巴拉望的的產木可以硬可軟,但就我的調查與經驗而言,母蟲比較喜歡又軟又大顆的產木。太硬的話只會表面生個幾顆;但用軟的話,她會直接挖好幾條隧道然後生一大堆。
DTP產房
IMG_0932
濕度似乎沒什麼太大的影響,維持普通的濕度與保持通風吧。

另外,雖然主要是生在產木裡,但木屑也很重要,因為巴拉望也會把一些蛋生在壓實的木屑、箱底以及木屑跟木頭的交界處,所以盡量選用品質較好,中度發酵的木屑來布置產房。如果能弄到幼蟲吃過的木屑,母蟲會更愛。

想要經濟一點的話,將廢菌瓶、或是整顆菌塊丟進去他們也會生 (但是產量會比同體積的木頭少一點)

巴拉望產房開挖的時候務必小心,因為木屑、產木、木屑與木頭交界處以及箱底,都可能有幼蟲或蛋,要是豪邁的把產房直接倒出來可能會造成一點折損,所以記得溫柔一點。

產房布置正確、母蟲狀況也良好的話,兩個月大概會生個10~40隻左右,卵期大約3個禮拜到1個月後孵化,等個一個半月還沒孵化的通常就是爛蛋了……😒

然後,季節跟溫度沒有很挑,只要沒有寒流、母蟲也還活著就可以不斷的投產。 


【幼蟲飼養】
巴拉望幼蟲可以吃木頭、木屑以及菌瓶。

沒有溫控也可以活的好好的,在沒有溫控的狀況下吃木屑(普通價位),成蟲體型差不多會在60~85mm左右。有溫控的情況吃好一點的木屑也可以突破80上看90!

但還是用菌比較好養出大型個體。 🧐

如果用菌的話,基本上成蟲都至少能破80mm,但如果是沒溫控的環境想用菌瓶,要冒熱死的風險,夏天最好使用寬口瓶、或是重壓進很通風的飼養箱,並放置到室內陰涼處。 (我在屏東沒溫控的情況用菌瓶,死亡率大概20%,但是活下來的蟲也不大隻…)

所以要用菌還是想辦法弄個冰箱或至少用保麗龍箱配冰罐吧!👍

 DTP幼蟲1
在有溫控的環境下使用菌瓶,突破90mm不會很難,甚至可以破百。

常見的鮑魚、袖珍、雲芝都可以吃,幼蟲食量不小,公蟲吃個三四罐,甚至五罐都有可能;母蟲則是差不多要吃兩罐。

從產木中挖出來後,先餵個250cc菌杯一個月。
之後換第一罐菌瓶,吃三個月。
之後換第二罐菌瓶,再吃三個月。 (但可能兩個月就吃完了,記得提前換)
吃完兩罐之後,第三罐會因為普通的菌瓶空間會不夠90mm+的蟲羽化,所以必須將菌瓶橫放。

更好的方法是使用1500cc以上的大型菌瓶直接吃到羽化。
DTP幼蟲2
也有很多人會在第三罐吃完後,會將幼蟲移進壓實的發酵木屑中催蛹,以免浪費一罐菌瓶或是亂鑽掉克。
DTP蛹1
DTP蛹2
DTP羽化1
DTP羽化2
剛羽化完的時候,巴拉望的大顎會交叉像是卡住一樣,這是正常的不要擔心
DTP羽化3
DTP羽化5
p.s. 上圖這隻是2014年6月出生的DTP,在2015年3月羽化,勉強及格的85mm  😎

 


  【成蟲飼養】
成蟲飼養沒有任何難度。

不過有一點是:大型巴拉望吃一般果凍夾子會卡住,只能吃到表面一點點。所以要用特大型果凍;或用果凍切割器切半後再餵、不然也可以倒到食物皿上給他吃。

然後,不要被他咬到,很痛。 🤣

 

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美他力佛細身赤鍬形蟲(Cmf)飼育筆記 Cyclommatus metallifer finae

2015 年 4 月 9 日 by kurtsunx

CMF

中文名稱:美他力佛細身赤鍬形蟲

日文名稱:メタリフェルホソアカクワガタ

學名:Cyclommatus metallifer finae

產地:印尼‧珀倫群島 (Peleng Island)

飼育難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

繁殖難度:★★☆☆☆ (簡單)

成蟲壽命:♂:3~6個月 ♀: 3~5個月

成蟲大小:♂:23~100mm ♀:18~30mm

幼蟲期:♂:5~10個月 ♀:2~6個月

溫控:非必需


【聊聊美他CMF】
美他力佛細身赤鍬形蟲,簡稱美他,或是用學名來簡稱(Cmf, Cmm, Cms, Cma)也是隻萬年不敗的蟲。
不但好養,不用溫控也會活,可以養很大隻,顏色多變,還散發出帥氣的金屬光澤,更吸引人的是那極短的幼蟲期。如果快的話,公蟲4個月、母蟲甚至2個月就做蛹室了,別種蟲一年一代,美他一年兩代甚至三代都有可能。
CMF
美他目前總共有6個亞種,分別是:

  • Cyclommatus metallifer metallifer  
  • Cyclommatus metallifer finae    
  • Cyclommatus metallifer aeneomicans    
  • Cyclommatus metallifer sangirensis  
  • Cyclommatus metallifer isogaii   
  • Cyclommatus metallifer otanii 

cmf、cmm、cms、cma在台灣比較常見,cmi跟cmo則不知道為什麼台灣幾乎沒有人進,各亞種主要差異整理後大概如下:

  • cmm : 原名亞種,跟cmf一樣體型,腳前端是黃的,鞘翅有金屬光澤,顏色較深較紅
  • cmf : 最大隻,頭最寬;顏色多變,金、紫、黑、紅甚至藍跟綠。金屬光澤強烈,基本上腳沒有黃斑
  • cma:較為小隻,幼蟲期也較短,體色較暗,金屬光澤會像金莎一樣有霧面拋光的感覺。
  • cms:較為小隻,金屬光澤最強,體色通常會汎紅,呈現出銅礦的色澤。
  • cmi:聽說頭楯最長,資料很少
  • cmo:產地偏僻導致資料不足

有興趣的可以移駕到這幾個網站逛逛:

http://www1.c3-net.ne.jp/arijigoku_metasen/subpage7-1(metariferu).htm

http://www.bio-nica.info/lucanidae/Cyclommatus%20metallifer.htm

而我這篇以cmf的介紹為主。 (cms跟cma還請移駕到這裡找,cmm我則是找了快兩年都沒有機會入手…)

cmf是最常見也最受歡迎的亞種,原因是cmf (跟cmm) 是最大型的亞種,但是cmf的光澤又比cmm更閃亮,加上很好繁殖又很會生,所以價錢也非常平易近人。

CMF蛹


 【美他交配】
CMF的繁殖理論上不難,雖然有時候會不明原因的摃龜,但大部分的情況都是爆產。

交配是第一個會遇到的障礙,CMF的母蟲只要爬出來大吃就算成熟了,不放心的話可以再等個兩個禮拜,可是CMF有點神經質,有個風吹草動公蟲就可能把母蟲揍一頓,但另一方面卻又是浪漫的蟲,公蟲遇到母蟲時會輕輕壓在她身上,用觸角慢慢的調情,保護母蟲吃果凍,等到有感覺後才會開始交配…但這過程從5分鐘到一整天都有可能 … 而且這種護母的行為交配前跟交配後都會出現,所以要親自確認交配會有點難度。

總之,先把公蟲放入容器,等一陣子冷靜下來後再把母蟲放到他前面,公蟲通常就會上前搭訕,如果能看到交配的話就沒問題,如果沒辦法確認有沒有交配到,就看有沒有護母的現象,別去打擾他們,等一陣子他們分開後通常就配好了。

不然就把公母先丟一起一陣子,通常都配的到,美他大顎雖大,但破壞力沒有很強,像我的母蟲被家暴了好幾次,丟進產房一樣怒生50顆蛋

(但是公母同房一定有風險,可能的話還是確認配成就快點讓他們分居)

CMF對蟲  

 


【美他力佛產房布置】
CMF喜歡中度發酵到高度發酵的木屑,但是就算聽說紅兜土也可以生得很開心  (我個人是使用金樂豐的max A,生得不錯也養得不錯)

IMG_1323
首先底部一定要壓緊,木屑容量越大越會生,有產木可以大量增加產量,但產木一定要非常非常軟,不然放些舊的木片或產木塊也可以,如果只有木屑沒有放任何木頭,雖說也是會生,但母蟲會生得很少,甚至罷工。

濕度可以偏濕一點,可是不要太誇張。

通常第一個月會生最多,然後隨著活動力降低,產量也跟著降低。

第一輪前50天也許可以生個20~40顆蛋,但是之後的兩三個月大概頂多再生個10~20顆,最後總產量差不多會在40上下。

卵跟幼蟲都非常非常的小,所以建議移出母蟲兩個月以後再挖產房。
IMG_0910
IMG_0912  


【幼蟲飼養】

也因為幼蟲很小,公母要到L3才好辨認 (但是很容易辨識錯誤…)

如果想用菌的話,請使用雲芝菌,雲芝老菌更理想,就蟲界前輩用血疊出來的經驗告訴我們吃雲芝菌以外的美他死傷率非常高 … 而且就我自己經驗,吃菌也不會比較大 (不過可能會早一兩個月化蛹)

我自己的CMF在不溫控的環境下,最大紀錄差不多就是7公分左右了,要8公分以上的話大概還是要靠溫控跟更好的食材吧。

然後記得,飼育幼蟲的容器大小跟他羽化後的大小絕對有正相關,想養大蟲絕對不要混養跟用直徑小於10公分的盒子。

比起產卵環境,幼蟲乾濕度就不是這麼挑,一般程度就好,以免太濕造成雜蟲孳生或木屑朽化。

幼蟲食量不大,假設從分出公母的L3換木屑分裝飼養的話,不論公母蟲都可以一盒500cc就可以一瓶到底 (但是公蟲會較小隻)

如果公蟲丟1000cc的方盒,甚至2200cc的大桶一罐到底,通常都可以有不錯的成績 :
CMF公蛹
CMF母蛹
CMF公蛹2
CMF羽化
化蛹跟羽化時,大顎中間會有一段白色的部分,在收翅結束前 (或是變深前)都是軟的,如果要是看到他變形 (也就是所謂折牙)

不用太擔心,頭抬起來後就會正了,如果頭抬起來還會壓到,這時再趕快幫他調整到可以伸展大顎的姿勢。

有一點一定要注意的是,第一輪幼蟲如果公母是同一批的話,很容易因為公蟲太慢羽化,母蟲等不及交配就掛了,所以第一輪可以找一隻公蟲養在小容器裡面,多換幾次木屑 (或乾脆不換),讓他可以早點羽化,雖然一定不大隻,但總比斷種來的好 …是說CMF就算出小蟲,還是很好看的啦!   


【成蟲飼養】
成蟲可以在手上把玩,威猛的大顎其實沒什麼力氣,被咬到也不會太痛 (除非被齒突刺進肉裡)

公蟲比較長命,大部分可以活個4個月~半年,母蟲則是3~4個月左右就會功成身退 (通常第二輪生完就GG了)

不怕冷也不怕熱,但是涼快的環境會活比較久。

如果想挑戰國外的細身,CMF絕對是最好的入門選擇喔!  😎
 CMF成蟲  

 

好,那文章就先寫到這裡了!

 

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日本大鍬形蟲 飼育與繁殖 Dorcus hopei binodulosus

2015 年 4 月 9 日 by kurtsunx

DHB探頭

中文名稱:日本大鍬形蟲

日文名稱:ビノデュロサスオオクワガタ

學名:Dorcus hopei binodulosus

產地:日本 (Japan)

飼育難度:★☆☆☆☆ (非常簡單)

繁殖難度:★★☆☆☆ (簡單)

成蟲壽命:1~3年

成蟲大小:♂:21~88mm  ♀:22~58mm 

幼蟲期:6~12個月

溫控:非必需 / 建議

 


【聊聊日大】

DHB
哈囉大家好,我是黑貓老師~😎

今天咱們來聊聊日本大鍬吧!

日本大鍬形蟲,簡稱日大,日本人有時候會直接叫「オオ」(發音:喔喔),日大是黑蟲的代表,也是最受歡迎的蟲種之一  (畢竟他跟獨角仙可說是帶起養甲蟲風氣的蟲嘛)

在2000年以前的日大的學名分類是Dorcus curvidens binodulosus,之後因為分布與習性改到了hopei名下,但測了DNA後發現日大的血源其實跟grandis比較接近,所以不論是Dorcus curvidens binodulosus, Dorcus grandis binodulosus還是Dorcus hopei biondulosus都是指日大,各種稱呼都有各自的支持者 (甚至還會吵架)

對於重視產地的日本人來說,日大的血統是可以分得很細的,甚至細到連「什麼村子抓到的」都會出現,同時也有許多的名家血統,是可以玩的很深入的經典黑蟲。

飼養方式也非常簡單,日大可以同時耐受高溫與低溫,從下雪的日本到超熱的屏東都可以活得好好的,而且隨便養都可以活個2年,顧得好甚至3、4年都有。值得注意的是日大只要溫度一下降約18度以下就很可能鑽進木屑裡冬眠,直到溫度回暖才爬出來,這點對養蟲人來說真不知是好是壞!🤨

同時,日大非常溫馴,鮮少咬人,勾爪又不銳利,相當適合抓在手上玩!就算被咬也不會太痛。  (不過有些個體很愛裝死就是了)


【日大繁殖與產房布置】
繁殖日大不會很困難,倒是季節很重要,一般來說,只有春秋兩季會生。(夏天看心情,冬天大部分都在睡)

要繁殖就先從交配開始吧!日大成熟期很短,大概進食後兩個月就可繁殖了,不過個性害羞加上交配時間短暫(大概30秒~2分鐘),所以要看到他們交配很不容易。

還好,日大對母蟲很溫柔,所以可以直接把公蟲母蟲丟一箱養一個禮拜……不過溫柔歸溫柔,家暴致死的可能還是有的,所以記得空間要夠大,先丟公蟲進去,等公蟲冷靜後再丟母蟲,也要準備些樹皮、水苔來給母蟲躲藏。

一般而言,看到公蟲跟母蟲感情很好的在一起吃果凍就是配成了。😎

DHB幼蟲交配
日本大鍬形蟲的產房布置方法如下:產卵木頭選偏硬的、環境要偏乾,不生木屑所以木屑的品質隨便都好,不要有雜蟲又能固定住產木就OK了。

有一說法是把木頭直立比較會生,不過放橫的也是照生,所以自己決定吧。

直立的可以買大桶礦泉水來DIY產房,像是下圖這樣:
IMG_2046
不然就用普通的飼養箱放橫的也很好,要是木頭有長菌的話不用理他:
DHB產房
母蟲會在表面咬小洞然後轉身產卵,或甚至直接挖一條隧道進去大生特生一番。
IMG_2007
如果用直徑10cm、長度15公分的產木去生兩個月的話,通常會有10~20隻的成績。產木大一點,甚至可以30+ ~ 40+。

日大的卵期比較難抓,2禮拜到2個月的孵化時間都有可能。然後投產期間,記得一定要有足夠的食物,把母蟲餵飽,若是放了兩個月也應該趕快移出母蟲,不然日大母蟲很愛吃幼蟲的。

如果想提前開挖…雖說蛋孵化率不錯,但是硬產木會很難剝,剝的時候容易傷到幼蟲,所以還是移出母蟲後一兩個月再開挖吧,屆時木頭會好剝很多,幼蟲也比較好找,也不用擔心孵蛋的問題。

DHB蛋  

IMG_2039DHB幼蟲L1
 生完可以進補一個夏季,等秋季再繼續生第二輪。


【幼蟲飼養】
食材方面,日大喜歡較偏生的木屑,例如輕度發酵的木屑,但食材要是太腐了,甚至已經到「腐植土」程度的話,日大幼蟲可是會以死明志給你看的 (或提前化蛹成超小蟲)。

不過,不溫控吃木屑的幼蟲大概養到6公分就算大了,要養大還是要靠菌瓶 (只是用菌瓶最好是溫控,不然有熱死的可能,因為菌瓶中溫度會比較高),不論是鮑魚菇、袖珍菇還是雲芝菌日大都可以吃,但是跟著親代吃什麼就餵他吃什麼最好。

DHB幼蟲L3

換瓶時機方面,日大食量不多,愛吃新鮮菌瓶。

從木頭挖出來時大概是L1或L2,這時吃一杯250cc的菌杯吃一個月~兩個月。

接著換菌瓶吃,公蟲吃三個月後再換一瓶就可以到化蛹;母蟲則可能一瓶就夠了。入冬時沒溫控的蟲有很大的機率搶越冬直接化蛹。

如果想衝大的話,菌的狀況一惡化 (像是縮水、變黑、出黃水)或是吃足兩個月就可以換了!

DHB吃菌瓶
這隻是熊本日大,因為搶越冬的關係所以一瓶都沒吃完,50mm
DHB蛹 


【挑戰攻略】
雖然我沒有養過80mm以上的個體,不過這邊幫忙大家整理了一下國外80mm的BEKUWA封面美蟲飼育記錄:
資料來源:萬吉的房間  (點選前往)

10MGO-8(80ミリ)

 BEKUWA蟲
*親代: 75 x 49
*幼蟲累代:F6
*產地:佐賀縣筑後川
07/16 從產木取出,使用900cc的fujicon黑蟲用玻璃瓶裝日菌 (25度C) (約吃100天)
10/23 換至1500cc的fujicon黑蟲用玻璃瓶裝日菌 (25度C) (約吃80天)
12/17 換至1300cc的fujicon黑蟲用玻璃瓶裝日菌 (23度C) 吃到羽化 (估計約吃90天)
04/11 化蛹並取出至於人工蛹室 (室溫)
05/23 羽化 (室溫)

其他還有幾隻破八大蟲,養法大同小異,有的可能會多換一瓶,有的夏天會用電扇吹,不過重點不外乎是:

1.親代都是70幾以上的大型個體

2.累代都累到了F4~F6

3.使用大的玻璃瓶讓幼蟲能在穩定的環境下進食

4.使用大型菌瓶吃個100天,減少換瓶的打擾,並且時候到了就更換

5.在22~25度穩定的溫度下飼養

6.少打擾

今年我也有了個小冰箱,可以開始挑戰大蟲了!!  😎 


【成蟲飼養】

只要能順利成蟲就沒什麼問題了,日大成蟲非常強壯,除非忘了換果凍,否則大多可以活個兩年。

成蟲若是在2~4公分的話,公蟲會長得很像大隻的母蟲。

下圖這隻是39mm的個體,可以看到鞘翅的縱向刻點非常明顯:
DHB S.jpg
如果超過40mm的話,齒突長在中間,並朝內長,鞘翅刻點較不明顯,例如下面這隻是54mm個體。
DHB 46
超過60mm,齒突就會開始往斜前、往上長,少數個體會有「疊牙」的情況,鞘翅刻點只剩下翅膀邊緣看的到一些,下圖為66mm個體:
DHB與DHH
如果同時有養中國大鍬的話,管理一定要做好,不然兩個亞種長的超像,母蟲則是幾乎一模一樣。而目前所有的辨認法都不見得100%準確,像是這下面是阿古谷日大和北峰中大的合照。
DHB與DHH 2
左邊是日大、右邊是中大 (站的木頭比較高所以看起來比較大) 如何?分得出來嗎? 很困難吧!?🧐

基本上是看大顎的弧度,日大有一點點角度、而中大的大顎外側弧度較像把關刀。 (但是沒有100%準確)

或是看氣質,日大抓在手裡會鬼鬼祟祟的想逃跑;中大抓在手裡不是裝死就是牙張開動也不動。

尤其這兩種蟲大家特別重視他的產地跟血統,萬一搞混了又拿出來交流的話,大家會很困擾的喔!不可不慎阿!

 

好,那文章就先寫到這裡了!

 

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分類: 黑蟲倉庫 標籤: 日大, 日本大鍬形蟲, 鍬形蟲, 黑蟲

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